Balenciaga (con gafas), Coco Chanel y Ramón Esparza (socio de Balenciaga), en Restaurant Kronenhalle, Zúrich, finales de los 60. Cortesía de Karen Geiger, publicado por Michael Wesing
Cincuenta años después de su muerte el 23 de marzo de 1972, la contribución de Cristóbal Balenciaga a la historia de la moda es más fuerte que nunca. En Suiza, sus diseños se elevaron por primera vez a una forma de arte, una posición que la marca aún ocupa en la actualidad.
Este contenido fue publicado el 3 abr 2022 – 10:00
Lupe Calvo Elizazu (texto), Helen James (editora de fotos)
Cristóbal Balenciaga, diseñador de moda español fallecido hace 50 años, fue contemporáneo de algunos de los creadores más influyentes de la moda, como Coco Chanel y Christian Dior. Sus compañeros lo llamaron el “maestro” del diseño de moda.
Probablemente su legado más importante sea la interacción entre la moda y el arte, y sus obras se exhiben como arte en museos, incluido el Cristóbal Balenciaga Museoa en Getaria, el pueblo vasco de España donde nació en 1895.
La casa de moda Balenciaga, fundada por el diseñador en 1917, tenía presencia skater. Debido a la Guerra Civil Española, se traslada a París en 1937; En 1969, Cristóbal Balenciaga decidió cerrar la tienda, poco antes de su muerte en 1972. Reabrió en 1986, con una nueva dirección, y hoy pertenece al grupo de lujo Kering. La marca, que ha estado bajo la dirección creativa de Georgian Demna Gvasalia desde 2015, todavía se asocia con diseños audaces.
Invitación para asistir a la exposición de Bellerive en Zúrich. Cortesía de ZHdK
La alta costura entra en el museo
Un hecho menos conocido sobre la casa de moda es su asociación con Suiza. La alta costura en Suiza se convirtió por primera vez en un arte, gracias a una muestra dedicada al diseñador de moda español en 1970 en el Museo Bellerive de Zúrich. Esta fue la primera de su tipo en el mundo y tuvo lugar tres años antes de la innovadora exposición del Museo Metropolitano. El mundo de Balenciaga.
Bellerive acababa de abrir sus puertas en noviembre de 1968 y buscaba formas de impactar en la escena cultural. Ingrese a Verena Bischoffberger, quien era entonces directora del curso de diseño de moda en la Ecole Polytechnique en Zurich.
Con piezas donadas por Grace Kelly, Hubert de Givenchy y Bunny Mellon, el Museo Balenciaga alberga una de las colecciones más completas del mundo del modisto. JM Beeman
Cuando se supo que Balenciaga quería cerrar su tienda y retirarse, Bischofberger decidió comprar una serie de prendas de la casa de moda Balenciaga y comenzar una colección para la escuela.
Con su tecnología y conocimiento de los tejidos, Balenciaga ha llevado al extremo su concepto de funcionalidad. En la década de 1960, sus conjuntos diurnos eran prácticos y sobrios. Los botones son la única decoración de estos abrigos. Óscar González / Norfoto
Llamé a Gustav Somsteeg, propietario de la empresa textil Abraham, coleccionista de arte y amigo cercano del diseñador de moda. Se organizó una reunión en Zúrich en septiembre de 1968, seguida de un viaje a la sede de Balenciaga en París, donde Bischofberger seleccionó prêt-à-porter para la exposición de Bellerive.
En mayo de 1970, el Museo de Bellerive inauguró la exposición Balenciaga: Ein Meister der Haute Couture (Balenciaga: Maestro de la Alta Costura), la única exposición de su obra organizada en vida. La exposición contó con una retrospectiva de ropa comprada por la escuela junto con préstamos de Balenciaga y dos de sus clientes.
La feria de Zúrich, a la que asistieron más de 10.000 personas, supuso un hito en las ferias de moda, y el Metropolitan encargó posteriormente muchas de sus piezas.
seda suiza
La industria textil es una de las industrias más antiguas de Suiza. En la segunda mitad del siglo XIX, Zúrich era el segundo mayor productor de seda del mundo, el más famoso de los cuales era el tafetán negro.
Balenciaga estableció el negro como sinónimo de elegancia y estilo. Este vestido de noche Gazer de seda combina tres características de Balenciaga: la sencillez, el Gazer (un tejido que Abraham hizo para él) y su gusto por el negro. © Museo Cristóbal Balenciaga / Outumuro
Balenciaga usó seda suiza de Abraham en sus diseños. Abraham AG (Abraham Ltd) se fundó en 1878 y en 1943 Gustav Zumsteg se incorporó como socio.
Bajo su liderazgo, Abraham AG se ha convertido en una presencia constante en la escena de la alta costura de París. En su apogeo en la década de 1960, la empresa suministró telas para diseñadores de moda como Dior, Givenchy, Ungaro y, sobre todo, Yves Saint Laurent y Balenciaga.
En París, además de extenderse en el mundo de la alta costura, Zumsteg contactó con artistas como Matisse, Braque, Chagall o Miró, y adquirió un grupo de maestros modernistas. Algunas de estas obras de arte todavía adornan las paredes del famoso restaurante Kronenhalle de su madre en Zúrich.
Vestido de novia marfil marfil, 1967. Museo Cristóbal Balenciaga / Otomoru
La relación entre Balenciaga y la empresa suiza Abraham AG comenzó en la década de 1940, basada en la búsqueda de un material que permitiera a Balenciaga desarrollar formas cada vez más puras y abstractas.
“Balenciaga expresó sus ideas estéticas para Zumsteg, en las que la elegancia, la comodidad, el esplendor y la abstracción eran esenciales”, dice Igor Urea, director de colecciones del Museo Balenciaga. En 1957, Abraham Butcher Company creó Balenciaga: un material de seda sólida que el diseñador de moda usó en vestidos de cóctel, de noche y de novia.
Para la boda de la futura Reina de Bélgica, diseñó un vestido de raso de seda para Ibrahim. Según Urea, Carnicero “le permitió plasmar la elegancia y abstracción del cuerpo femenino en su sencillez conceptual y estética”.
Fabiola de Moura y Aragón lució un vestido de raso marfil de Balenciaga en su boda con el rey Balduino de Bélgica, el 15 de diciembre de 1960. Afp
El triunfo de la simplicidad
Un sastre de formación desarrolló en silencio sus ideas durante casi dos décadas en el País Vasco, lejos de las luces de París, pero muy cerca de la burguesía europea y la nobleza que veraneaba en San Sebastián. Entre sus clientes se encontraban miembros de la familia real española.
En 1937 abrió una boutique en París y la primera colección que presentó en la capital mundial de la moda asombró a la industria de la alta costura. Su estilo innovador eliminó cualquier asomo de superfluo, enfatizando la sencillez y pureza de la línea. Sus diseños también fueron revolucionarios en la forma en que remodelaron los rasgos de la silueta femenina.
La casa de alta costura de Balenciaga tenía tres departamentos, uno de los cuales era el departamento de sombreros. Sus sombreros se basan en formas simples pero innovadoras, como este de principios de los años 50. alami Colección de foto
“Mientras que Christian Dior se vio influenciado por el nuevo look, Balenciaga optó por líneas fluidas, una espalda curva y volúmenes que desafiaron todas las convenciones de la época”, dijo Uriah a SWI swissinfo.ch.
El cambio de Balenciaga en la interpretación del personaje femenino ha sido honrado por la prensa profesional. Carmel Snow, entonces editora de la revista estadounidense Harper’s Bazaar, escribió en 1953 que Balenciaga representaba “el triunfo de la simplicidad”.
De 1937 a 1968 fue un estándar de alta costura en París. Renovaba constantemente proporciones y formas, inspirándose en la pintura clásica española y sus orígenes vascos. Buscó nuevos tejidos y perfeccionó constantemente sus siluetas sencillas hasta finales de la década de 1960, alcanzando lo que llamó el máximo nivel de minimalismo.
En 1962 introdujo el vestido sari de una sola costura, un invento que conduciría a la creación de su vestido de novia de 1967, Ghazar Silk, con una sola costura. Sigue siendo muy moderno a día de hoy, y está considerado como uno de los vestidos de novia más innovadores de la historia de la moda nupcial.
La formación de Balenciaga como sastre moldeó su idea de la alta costura, basada en un dominio de los cortes y las características de cada tejido. Christian Dior dijo una vez: “Hacemos lo que podemos con las telas. Balenciaga hace lo que quiere”.
Balenciaga utilizó una paleta diversa de colores vivos, nunca vistos en las pasarelas: amarillo, verde, fucsia, violeta, naranja. También coleccionó algo que antes parecía imposible: marrón y negro. Dijo que el color negro le permitió enfocarse en cortes, tamaños y telas, que enriqueció con bordados, lentejuelas y cuentas.
El arte español está muy presente en las obras de Balenciaga. Este vestido se inspiró en un cuadro de Joaquín Sorolla (1863-1923). © JM Beeman
descansar primero
Balenciaga sentó las bases de lo que vendría. Simplificó la ropa hasta el punto de que vestirse se convirtió en parte de la vida cotidiana, tanto que a mediados de la década de 1950 se hizo posible usar muchas prendas y quitarlas por la cabeza.
Primero fueron los hombros caídos, luego los volantes. Y luego, trajes a medio entallar, trajes marineros, chaquetas, vestidos de bolso, mangas tres cuartos, cuellos de chaqueta cada vez más pequeños y vestidos sin cintura (también conocidos como vestidos de muñeca). Todas sus contribuciones mejoraron la comodidad y todavía están de moda hoy.
Presentó su última colección poco antes de mayo de 1968. Ese mismo año creó su único negocio “industrial” cuando Air France le encargó el diseño de uniformes para sus auxiliares de vuelo. Fue un desafío para alguien que nunca había trabajado con la producción en masa, pero también fue una señal de una nueva era: los primeros pasos de la alta costura en el mundo del prêt-à-porter.
Este ya no es el reino de Balenciaga. En 1968 anunció su retiro.
Elegancia y practicidad: el uniforme de auxiliar de vuelo de Air France, diseñado por Balenciaga. Archivos de la calle Dis/Ajib
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