Ibiza: ¿para una escapada urbana?

Desciendo con cautela a la cripta en forma de cueva en el cementerio fenicio, mis ojos se adaptan a la oscuridad. El cráneo de un ataúd me sonrió. No fue lo que llamarías una experiencia estándar en Ibiza, pero tampoco lo fueron ninguno de los otros aspectos destacados del día: pintura expresionista abstracta en el Museo de Arte Contemporáneo, cena en el restaurante cuyo chef danés trabajó en Noma, o de vuelta a la casa de Campo. Hotel a través de calles blancas iluminadas por la luna.

Nos guste o no, lo que Brand Ibiza representa para la mayoría de la gente es el libertinaje y el baile. Lo que es poco probable que se asocie con esta isla balear es la alta cultura, la gastronomía y la arquitectura histórica. Sin embargo, un nuevo y elegante hotel en el corazón de la ciudad ha abierto la puerta a un nuevo tipo de vacaciones en Ibiza que ofrece todo lo nuevo y nada de lo anterior: una escapada urbana relajada y madura y un enfoque en la cultura.

Después de un vuelo corto desde Valencia (tan corto que las señales de “abróchate el cinturón” apenas habían sonado cuando el capitán anunció nuestro desembarco), conduje tranquilamente hasta la ciudad en un Mercedes EQC totalmente eléctrico conducido por un chofer (incluido en las tarifas de las habitaciones del hotel). A derecha e izquierda estaban las primeras vallas publicitarias de clubes de la temporada, aunque el frenesí disco no estará en mi lista este fin de semana. En primer plano, el horizonte era familiar para cualquiera que hubiera puesto un pie en esta isla: una pequeña colina que se eleva bellamente sobre el Mediterráneo, coronada por el poderoso castillo y el campanario de paredes planas de una catedral del siglo XIV.

Conocido por los forasteros como Ibiza Town y por los lugareños simplemente como Villa (“pueblo”), los visitantes han descuidado durante mucho tiempo la capital de la isla en favor de los pueblos hippie glam del interior y los pueblos turísticos costeros. El estacionamiento era una pesadilla y las opciones de alojamiento eran muy limitadas.

Los últimos años han visto el surgimiento de varios hoteles de lujo en los suburbios (Nobu en la Bahía de Talamanca, Sir Joan en Port Botafush), pero el centro de la ciudad ha pasado desapercibido hasta ahora. En lo alto de Dalt Vila (“ciudad alta”), el nuevo Parador, cuya inauguración está programada para el próximo año después de casi dos décadas de estancamiento en la construcción, puede cambiar las reglas del juego en el núcleo medieval de Ibiza, parecido a un junco. La próxima primavera, el grupo experimental relanzará el Gran Hotel Montesol de los años 30 tras reformar sus habitaciones. Pero la gran noticia de este verano es un puesto de avanzada para el grupo Standard con sede en Nueva York, que es solo el segundo en Europa después de su lanzamiento en Londres en 2019. El nuevo hotel de 53 habitaciones es un edificio moderno completamente blanco cuyos balcones imitan sutilmente los de un antiguo edificio de apartamentos español En estilo, está ubicado directamente en el Passeig Vara de Rey, que es tradicionalmente el plexo solar de la vida social en la ciudad.

En el fresco de la mañana, me paré en el balcón de mi habitación del segundo piso para contemplar Passeig, un parque tan elegante como una versión en miniatura de Las Ramblas de Barcelona, ​​con mesas puestas bajo adelfas y eucaliptos. Recién despejado del tráfico, Passeig tenía el ambiente tranquilo y agradable de la ciudad española de provincias donde siempre ha estado Vila. A esa hora del día, mientras los pasajeros del club y de los cruceros seguían roncando en sus camas, sus residentes eran principalmente lugareños que se ocupaban de sus asuntos entre bancos, inmobiliarias y bufetes de abogados, mientras un grupo de muchachas con faldas plisadas se paseaba inventándolos. El camino a la escuela.

Los recuerdos vuelven. En el sitio de este nuevo hotel había un viejo pozo de pulgas, Cine Serra, que vi una vez en una noche de invierno en 1989. Historia de nunca acabar Doblada al español. El espectador de proyección mezcló los carretes, haciendo que la trama fuera incomprensible.

Puede que solo sea una coincidencia, pero hay algo casi cinematográfico en el estándar. Restaurante Jara y . Coctelería Abierto a la calle, tiene más que un toque de glamour cinematográfico, con sillas de comedor pintadas de laca blanca y terciopelo verde oliva y cúpulas poco profundas en el techo iluminadas con un suave resplandor naranja. El diseño de interiores del hotel de Verena Haller y Lázaro Rosa-Violán hace referencia de forma lúdica a la llamativa belleza que creó Ibiza: junto a los ascensores, una mano amarilla gigante levanta un dedo hacia el cielo.

La agenda del fin de semana se fusionó en algo así como un plan. Habrá compras entre las modernas boutiques cercanas al puerto, visitas a museos y agradables paseos por las calles estrechas. Tomó precauciones llamando a Serena Cook, fundadora de la empresa de eventos y conserjería de Ibiza Deliciously Sorted, para conocer sus mejores consejos sobre la ciudad. Estos iban desde el clásico Comidas Bar San Juan, un hogar donde siempre se come en el barrio de La Marina con comida española hogareña servida en mesas de mármol, hasta restaurantes modernos (Re-Art, Chidas cantina) y el excepcional Boris Buono Taller Sa Penya. , situado en una masía, debajo del baluarte de Santa Llúcia.

Después de un traslado desde el aeropuerto, no necesitaré un automóvil, porque todo lo interesante está a poca distancia, incluso la orilla del mar. Un día compré papas fritas de Coca (La deliciosa tarta que España toma con pizza) en la panadería del casco antiguo y paseó por la base de los muros del castillo hasta una bahía secreta donde las tranquilas aguas azules invitaban a un refrescante baño antes de un simple picnic.

Desde el Passeig me abrí paso por La Marina y subí por la cuesta de piedra hasta Dalt Vila, reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad por la forma en que guarda las huellas de las sucesivas culturas, desde la fenicia y la árabe en adelante. Las enormes fortificaciones renacentistas de la ciudad, ideadas por el constructor de fortificaciones italiano Giovanni Battista Calvi por orden del rey Felipe II, se elevan sobre el puerto como acantilados artificiales, mientras que dentro se encuentra el laberinto de callejones empedrados de Dalt Villa.

Un murmullo de voces procedía de la iglesia de San Agustín: las monjas del convento cercano estaban en sus oraciones matutinas. Había mansiones aristocráticas con ventanas góticas y patios donde había helechos gigantes en macetas de terracota y túneles altos y aterradores que se adentraban en las murallas para salir al sol deslumbrante detrás de la pared. Las calles serpenteantes de casas encaladas con ropa revoloteando desde sus balcones hacían eco de los “pueblos blancos” moriscos de Cádiz o del barrio del Albaicín de Granada.

En lo alto de la ciudad estaba la catedral, que fue construida en el siglo XIV y restaurada en el siglo XVIII. Desde este punto de vista, la ciudad parecía rodar hacia el puerto, la forma gris de Formentera en el horizonte cercano. El castillo, que pronto será el Parador estatal más nuevo de España después de 18 años de construcción y una inversión de 27 millones de euros, es en realidad una fusión compleja de varios edificios distintos, incluido un castillo árabe y un cuartel del siglo XVIII. Su transformación se hace más problemática debido al descubrimiento de restos arqueológicos de todas las capas de la historia de Ibiza. Enorme en tamaño y en una excelente ubicación, el Parador de 72 habitaciones seguramente atraerá a más visitantes de esta manera, y la oferta cultural del casco antiguo seguramente valdrá la pena.

Espectáculos como el Museu d’Art Contemporani d’Eivissa (MACE), dedicado en gran parte a artistas establecidos en Ibiza en el siglo XX, se sientan en una fortaleza en lo alto del antiguo mercado; y el Museu Monografico de Puig des Molins, un museo arqueológico fuera de la muralla de la ciudad en el extremo occidental. En una tarde de principios de verano, estaba prácticamente solo en las aireadas salas del Museu Monografico. Las bóvedas contenían huevos de avestruz ornamentados, urnas funerarias púnicas con figuras parecidas a búhos de exótica belleza hierática y un busto de la diosa Tanit con una cabellera pelirroja llameante. Afuera estaba el propio cementerio antiguo, supuestamente uno de los más importantes del Mediterráneo, en un entorno sereno de rocas y olivares.

Esa noche, reservé una mesa en uno de los consejos de Serena Cook, Taller Sa Penya de Ibiza Food Studio, un pequeño restaurante en el accidentado antiguo barrio de pescadores de Sa Penya. El chef Boris Bono, ex colega de Rene Redzepi en Noma en Copenhague, lo llama “un peculiar bar de tapas internacional”. Con su característico sombrero de ala ancha, Lee Bono sirvió pollo de la isla con espárragos blancos y almendras, gamba roja local con alioli de azafrán y un vino blanco llamado hebe, de Formentera.

Después de la cena, me mudé a Lola’s, una discoteca de los años 60 escondida debajo de grandes murallas de piedra, por un tiempo antiguo y gran G&T. A la una de la mañana el lugar estaba lleno de gente, pero media hora más tarde estaba de vuelta en el bar de la azotea Standard, contemplando el horizonte de Dalt Villa bellamente iluminado. A las dos de la mañana estaba acostado en la cama, vergonzosamente temprano para los estándares locales, pero quizás el nuevo modelo para un tipo de fin de semana completamente diferente en Ibiza.